Uveliko smo govorili o periodu devedesetih kada je francuski tajkun Bernard Arnault započeo svojevrsnu revoluciju unutar tekstilne industrije uspostavljanjem novog modela poslovanja. Porodične modne kuće ubrzo su postale deo luskuznog konglomerata, a na čelu istih našla su se neka nova imena koja su zauvek promenila tokove mode kao uzvišenog pojma koji nadilazi fizičku formu. Među njima je bio i Marc Jacobs koji je 1997. kreirao prvu liniju odeće za Louis Vuitton. Ovaj trenutak u istoriji mode nije bio značajan samo za njega kao priznatog dizajnera već je Jacobsoba debitantska kolekcija bila prekretnica za francusku etiketu koja je do tog trenutka u svojoj ponudi imala isključivo ekskluzivne kožne putne torbe i kofere.
Bilo kako bilo, američki dizajner je gotovo dve decenije oblikovao vizuelni identitet Louis Vuittona, da bi nakon 2014, kada je zvanično napustio francusku modnu kuću njegov uticaj značajno opao. Marc Jacobs se vratio svojoj etiketi koju je osnovao pre nego što je preuzeo kreativnu direkciju Perry Ellisa, davne 1984.
Kada je Marc Jacobs ponovo postao miljenik modnih entuzijasta?
Dalo bi se naslutiti da je ponovna popularizacija američkog dizajnera započela 2020. kada donosi odluku da mlađim generacijama omogući ulazak u svet luskuzne mode i to kroz specijalno dizajnerane kolekcije novog departmana Heaven by Marc Jacobs. Estetika dvehiljaditih je (bila) imperativ, a ime koje bespogovorno treba da upamtite jeste Ava Nirui koja stoji iza kreativne direkcije isturenog odeljenja. Mladalački duh, doza ekstravagancije i tek dovoljno prepredenog marketinga omogućili su Jacobsu prodor na potpuno nove tržište. Heaven by Marc Jacobs okupio najzvučnija imena na sceni i predstavlja apsolutni raj za pripradnike generacije Z.
Ipak, za Jacobsa ni to nije bilo dovoljno. Kada je shvatio kako novo potrošačko društvo razmišlja usledio je rebrending matične kuće. Svi su ponovo počeli da nose Kiki Boots, a genijalna Julya Shadrinski osmislila je niz viralnih kampanja o kojima je brujao internet. Danima. Da li ste nedavno ulazili na TikTok nalog Marca Jacobsa? Ukoliko niste, savetujemo da to uradite odmah. Naime, prihvatanje savremenih struktura oglašavanja na društvenim mrežama i razumevanje “novog” humora obezbedili su kultnoj etiketi ulogu Regine George u svetu mode.
You are now in Marc Jacobs jail
I zaista jesmo. Jacobs je u potpunosti zaposeo industriju, a njegova prikrivena zrelost, koju vešto krije iza dugačkih noktiju, jeste cheat code koji mu je omogućio da pređe igricu i u potpunosti prepozna želje i pozdrave budućih generacija modnih entuzijasta. Tako se recimo na sceni našao prepoznatljivi Smiley džemper iz 1985. koji je prvobitno bio deo Sketchbook kolekcije. Reinterpretacija je došla u saradnji sa Cactus Plant Flea Marketom, a pored Jacobsa u žutom džemperu se fotografisala i omiljena it devojka Gabbriette. Međutim, ovo nije jedinstven primer povratka ključnih elementa iz prošlosti. Marc Jacobs je ne tako davno predstavio liniju torbi na kojima su se nalazili grafiti street umetnika Stephen Sprousea.
Iako biste pomislili da je streetwear supkultura tvorevina za čiju su ekspanziju zalužni Virgil Abloh, Kanye West i Demna, Marc Jacobs je bio prvi koji je ulični stil tadašnjeg vremena sveo na fenomen visoke mode. Vođen time, 2001. odlučuje da u potpunosti redefiniše prepoznatlji logotip francuske etikete i u Louis Vuitton dovodi Stephena Sprousea. Nepogrešiv osećaj za “trend” i sposobnost da transformišu viziju u realnost omogućili su dvojici umetnika da kreiraju liniju odeće i torbi koja nije bila svojstvena za redove luksuzne mode, a ipak je doživela veliki komercijalni uspeh. Alma model torbe u beloj varijanti sa crnim natpisom jedan od najtraženijih arhivskih komada. U svom garderoberu je čuvaju Brenda Weischer, pa i Rihanna.
Četrdeset godina postojanja brenda Jacobs je proslavio upravo lansiranjem linije Tote Bag modela na kojima se nalaze prepoznatljivi grafiti. Ovog puta, umesto Louis Vuitton na torbama piše Grant me the serenity to chill.